Nous séjournons donc à Madaba, au sud d'Amman, la capitale, que nous avons choisie d'éviter car trop polluée, et d'un intérêt culturel limité.

La journée commence par un copieux petit-déjeuner local composé d'oeufs durs et pain non levé agrémentés de miel, thym, huile d'olive (miam miam!!) et de fruits frais.

Nous faisons l'ouverture de la basse saison et nous profitons donc de prix très attractifs et d'un climat tempéré très agréable (5-20 degrés). Et surtout, nous sommes presque les seuls touristes, ce qui est très, très appréciable!

Mais il nous faut nous lever tôt car à cette saison les journées sont courtes, le soleil se couchant vers 17h30.

Ahmed, notre sympathique chauffeur de taxi et guide pour la journée, nous récupère à notre hôtel à 8h30 pour un tour de la région.

Précisons ici que le réseau de transport en commun en Jordanie est quasi inexistant, avec des trajets et horaires très aléatoires. Nous sommes donc obligés de recourir aux taxis individuels ou collectifs, pour nous déplacer hors de la ville.

La région de la mer Morte est extrêmement intéressante d'un point de vue culturelle ou géographique. Nous voilà donc partis pour une journée bien chargée. Au programme: le Mont Nébo, Béthanie et la Mer Morte.

La route qui nous emmène au Mont Nébo nous offre nos premiers paysages jordaniens, paysages lunaires si particuliers du Moyen-Orient. Sur un fond de désert ocre et mauve, nous longeons de nombreux champs d'oliviers, qui s'élèvent d'une terre d'un rouge sang.

Le Mont Nébo

Petit rappel pour ceux qui ont séché les cours de catéchisme: c'est depuis les hauteurs du Mont Nébo que Dieu indiqua à Moïse la Terre Promise, dont il lui interdit l'accés. Moïse y mourut à l'âge de 120 ans et fut enterré dans la région, mais le lieu de sa sépulture reste inconnu.

Au delà de sa signification religieuse, le mont Nébo offre un panorama somptueux sur les terres bibliques de Galaad, Juda, Jéricho (en Israël) et du Néguev (La Terre promise). On y aperçoit le Jourdain serpenter au fond de la vallée, séparant les territoires jordanien et israëlien.

Le site de Béthanie

« Puis jésus vint de Galilée jusqu'au Jourdain pour y être baptisé par Jean » (Matthieu III, verset 13 »

Ceci eut donc lieu a Béthanie. Le lieu exact du baptême n'a été identifié par les archéologues qu'en 2003. il est reconnu comme le lieu de prêche de l'apôtre Jean-Baptiste, le lieu de baptême de Jésus, où se rencontrèrent les 5 apôtres et où furent établis les fondements du Christianisme.

Nous avons droit à une visite privée avec un guide du site, un petit plaisantin du nom de David, à qui nous devons la pensée du jour (voir « Dictons et autres bons mots »).

Le site en lui-même est assez décevant, car le Jourdain s'est beaucoup asséché en 2000 ans, et l'endroit du baptême est aujourd'hui une mare où croupit un eau verdâtre. On a donc un peu de mal à s'imaginer Jésus se faisant baptiser au milieu d'une flaque grouillant de moustiques....

Le site conserve cependant son caractère « sauvage » et sacré, mais les travaux alentours nous font penser que, bientôt, des hordes de bus déverseront leurs troupeaux de touristes.

Après ces deux étapes bibliques, nous avons bien mérité un petit bain dans la mer Morte.

La mer Morte

La mer Morte est l'un des sites les plus étranges au monde. Cette immense faille d'un bleu extraordinaire est longue d'environ 80kms et large de 15kms. Elle se situe à plus de 400m au dessous du niveau de la mer et constitue donc le point le plus bas du globe. Non contente de ce premier record, la mer Morte est également unique car elle retient des eaux 6 fois plus salées que l'océan. Conséquences de ce phénomène physique hors norme: on y flotte comme des bouchons! trop fort! quel régal de faire la planche et autres galipettes aquatiques sans le moindre effort! Attention, douche à l'eau claire impérative sous peine de voir sa peau brûler par le soleil.

Et dire que la veille, nous étions sous la neige en quittant Paris...

Nous profitons d'autant plus de pouvoir nous baigner dans les eaux turquoises de la mer Morte que celle-ci est en train d'agoniser...En effet, depuis 2 décennies, le niveau de ses eaux descend inexorablement de 5m par an, aucun afflux ne provenant plus du Jourdain, devenu un fleuve stagnant et dont les eaux sont détournées à des fins d'irrigation. A cela il faut ajouter une forte évaporation des eaux de la mer morte. A ce rythme, selon les spécialistes, la mer sera totalement asséchée d'ici 50 ans! La construction d'un canal de 80 kms de long est prévu entre la mer Rouge et la mer Morte pour inverser la tendance. Le plus gros problème posé par ce projet n'est pas son coût, mais l'incontournable coopération entre Israel, la Jordanie et les territoires palestiniens, et donc la résolution du processus de Paix lui-même. On a donc de quoi se faire du souci....


Le retour à Madaba se fait au son de musiques jordaniennes qu'Ahmed est très fier de nous faire découvrir à plein volume, tout en nous montrant les photos de ses 7 enfants sur son portable et en négociant les virages très serrés à toute allure!!



















A la tombée de la nuit, nous arpentons la ville au son de la prière du soir émanant d'une mosquée toute illuminée.


Nous dînons dans une sorte de resto ouvrier où nous nous régalons de shawarmas et falalels. Mais attention, oubliez tout ce que vous croyez savoir du shawarma et du falafel, car ce que nous mangeons ici est à un million d'années lumières ! Un peu comme si vous aviez l'habitude du pâté de foie en boite et que vous goûtiez au pâté de la grand-mère d'Alex (pour ceux qui connaissent) !

Nous terminons la soirée dans un Internet café pour poster notre premier article et rassurer la famille. Eh bien, on ne sait pas si ca vous est déjà arrivé d'écrire avec un clavier arabe moitié effacé, mais nous ça nous a bien pris 15 min rien que pour arriver à nous connecter à nos comptes de messagerie!!

Levée matinale aujourd'hui, car une grande journée de marche nous attend. Nous avons en effet prévu de parcourir 14 kms à l'intérieur du Wadi Dana, l'un des canyons au sein de la Réserve. C'est un premier test sérieux pour le genou de Coralie: espérons qu'il tienne le coup, sinon on est bon pour un retour par la case Départ sans toucher les 10 000 francs...

Randonnée dans le Wadi Dana

Heureusement, le petit-déjeuner proposé est encore une fois succulent, et nous nous lançons sur la piste l'estomac bien rempli. En plus, le soleil est de la partie . Et dire que deux semaines auparavant, la région était recouverte par 5 cm de neige...

Nous passons la première heure à descendre du village vers le fond du canyon avec de très fréquentes pauses pour prendre des photos et faire reposer le genou (c'est une sacrée descente !).


Les 4 heures suivantes se dérouleront à l'intérieur de la vallée! Nous longeons le lit asséché de la rivière sur 14km. Nous sommes entourés de roches aux formes et couleurs plus extravagantes les unes que les autres. Falaises de grès, sommets culminants à 1500 m, nous nous sentons tout petits au sein de cet immense Wadi désertique. Les roches multiples (granit, grès, calcaire...) donnant aux parois du canyon des couleurs d'une grande diversité (noir, rouge, blanc, gris...).

Mise à part des oiseaux, pas d'animaux en vue bien que nous soyons dans une Réserve. Presque le même constat du côté de la flore à part de très nombreux pieds d'asfodèles, seule plante laissée par les chèvres des Bédouins car toxique. Nous sommes en hiver, et le cours de la rivière est à sec...

Les Bédouins

Nous ne croiserons personne pendant les 5 heures de notre marche, mise à part les Bédouins dont nous traversons les camps en fin de parcours. Une vingtaine de famillles de bdouins ont installs leurs campement à la fin de notre parcours. Une famille nous y propose de la rejoindre sous la tente pour y partager un « thé bédouin ». Deux bédouines entourées de 6 enfants nous proposent donc un bout de tapis sous leur tente. Les hommes sont partis faire paître les animaux. Les conditions de vie sont miséreuses: aucun mobilier, les poules se baladent librement, tout le monde est assis à même la terre battue, pas de chaussures pour les enfants, qui semblent ne pas s'etre lavés depuis des mois et dont les vétements sales tiennent grace à de multiples rapiècements... Nous parvenons tant bien que mal à communiquer: nos noms, nos âges, notre situation familiale (elles congratulent Coralie d'avoir trouvé « a good husband » sans doute à cause de se yeux bleux?ou de son argent? :-)).

Les enfants acceptent de poser devant l'objectif frénétique de Coralie, et se prêtent rapidement au jeu. Nous profitons par ailleurs de l'occasion pour utiliser une première fois notre imprimante portable, afin de laisser une photo de famille aux deux mères: nous serons récompensés par des remerciements enthousiastes. Merci aux collègues de Coralie pour cette grande idée!!

Nous quittons ensuite la tente, mais sommes « escortés » par la plus jolie des petites filles (le modèle préférée de Coralie) qui ne veut plus nous laisser. Nous avons mal pour elle, car elle marche pieds nus sur un sol caillouteux et constellé de boites de conserves et bouts de verre.

Quelques minutes après, nous sommes rejoints par une jeune fille et son frère, tous deux assis sur un âne. Ils accompagnent notre trio (la petite fille étant toujours là) jusqu'à la sortie du camp. Là, elle nous offre deux tomates sorties du garde-manger (un simple enclos contenant des sacs poubelle remplis de nourriture) pour nous remercier des gâteaux que nous leur avions offerts un peu auparavant.


L'histoire d'amour de Coralie et du dromadaire

Nous finissons la randonnée en sirotant un thé au Feinan Lodge, un hôtel de luxe entièrement écologique, mais bien au delà de nos moyens. Nous y attendons le bus de la Coopérative du Dana Hotel qui doit venir nous chercher pour revenir au village. En attendant, Coralie décide de faire connaissance avec un dromadaire. Après une parade amoureuse où Coralie court après le dromadaire puis ce dernier court apres Coralie en ouvrant grand la gueule (les employés de l'hotel étaient morts de rire), le jeune mâle sort une langue monstrueusement longue et gonflée en poussant des cris gutturaux assez ignobles ! On nous expliquera plus tard que le male est en chaleur... beurkkk

Nous passons ensuite les deux heures et demie du retour cramponnés à nos sièges, car notre chauffeur (chauffard ?) a décidé de prendre les virages les plus serrés possibles sur les routes de montagne...

Nous nous levons une nouvelle fois de bonne heure (pour ceux qui penseraient qu'on se la coulait douce en tour amonde...) pour arriver tôt sur le site de Pétra, afin d'éviter les groupes de circuits organisés.

Petit cours d'histoire sur Pétra

Classé par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité, le site de Pétra (qui signifie « roche » en grec) était la capitale des Nabatéens. Ce peuple arabe qui domina la région transjordanienne à l'époque préromaine, tailla dans les falaises de grès multicolores d'extraordinaires temples et tombeaux.

Nomades du désert dépourvus de véritable tradition architecturale, les Nabatéens empruntèrent beaucoup d'éléments artistiques aux peuples qu'ils côtoyèrent dans le cadre de leurs activités marchandes, d'où les influences égyptiennes, assyriennes, mésopotamiennes, héllenistiques, et romaines que l'on retrouvent dans leurs travaux.

A son apogée, Pétra pouvait accueillir jusqu'à 30 000 habitants. Elle tomba toutefois dans l'oubli à partir du 12ème siècle, et ne fut réellement redécouverte qu'en 1812 par un jeune explorateur suisse qui réussit à entrer dans Pétra (jusque-là gardée jalousement secrète par les Bédouins) en se déguisant en pèlerin musulman.

A ce jour, seul 5% du site a fait l'objet de fouilles (soit 800 lieux de visites dont 500 tombes !): Qui sait, on va peut-être découvrir des trésors cachés?

Ce qui est vraiment génial dans Pétra, c'est qu'il n'y a aucun circuit balisé. Le site est immense, et il faut plusieurs heures de marche pour atteindre certains monuments situés au sommet de montagnes. Nous décidons d'y consacrer 3 jours pour pouvoir en voir les monuments vedettes, mais également s'écarter des sentiers battus.

Petite visite guidée dans Pétra...

Le Siq

Long de prés de 2 kms, le Siq est le passage qui permet d'accéder à Pétra. Plus l'on avance et plus les parois se resserre, si bien qu'à certains endroit le passage ne mesure plus que 2m de large, mais bien 200m de hauteur! Comme on pourrait le croire en regardant ses parois lisses et ondulées, le Siq n'est pas un canyon creusé par l'eau, mais un bloc fissuré par l'action des forces tectoniques.

Et au moment où l'on pensait ce couloir sans fin, apparaît comme par magie THE monument le plus impressionnant de Pétra: le Trésor. 

Le Trésor

Il s'agit en fait d'un tombeau, mais la légende laisse entendre qu'un pharaon y aurait laissé ses euros dans l'urne qui couronne le monument. Et les habitants des environs ont du porter un crédit sérieux à cette histoire, car l'urne est criblées d'impacts de balles, attestant des tentatives de la faire éclater.

Rue des façades

Ceux sont les premières Tombes troglodytiques nabatéennes, mais il y a près de 500 tombeaux de ce style sur tout le site. On peut se demander d'ailleurs, en voyant toutes des sépultures et l'absence d'habitations, si Pétra n'était pas finalement une vaste nécropole. Et bien non, car si les multiples caves rouges de Pétra accueillaient bien des morts et non des habitants, c'est parce que ceux-ci, issus du peuples nomades, vivaient sous des tentes!

Le théatre

Incroyable! les habitants successifs de Pétra se sont même offert un théâtre taillé dans la pierre pouvant accueillir jusqu'à 8500 hab, soit 30% de la population.

Nous entamons maintenant une montée d'1h, pour accéder au « haut lieu des sacrifices », perché au sommet d'une des montagnes encadrant le site. Il paraît que la vue d'en haut des époustouflante, alors allons-y!

Nous redescendons maintenant dans vers la ville basse, et prenons le temps de visiter quelques sépultures. Nous sommes seuls et avons l'impression d'être les premiers à les découvrir!

Toutes les sépultures ne contiennent pas uniquement les tombeaux, mais également une salle de banquet ou l'on célébrait les funérailles et les cérémonies commémoratives.

Pétra est incroyable par la diversité de ses couleurs. Les façades naturelles sont à elles-seules des oeuvres d'art!

Nous passons aujourd'hui notre troisième et dernière journée sur le site de Pétra. Au programme, une randonnée d'1h30 pour aller découvrir le Trésor depuis un des sommets le surplombant.

Cette ascension est pour nous l'occasion de nombreuses pauses pour admirer des vues d'ensemble du site, pour déguster un nouveau pique-nique de fallafels, pour lire en prenant le soleil, ou encore pour dessiner. Bref, nous profitons au mieux des derniers moments sur le site.

Et devinez qui nous croisons en rentrant l'hôtel ? Non, quand même pas Nicolas et Carla de retour sur le lieu de leur romance....Simplement Raphaël, le guide français croisé à Dana, qui vient d'arriver avec un groupe de touristes. Le monde (et la Jordanie) est donc bien petit!

Demain, nous partons pour la réserve naturelle du Wadi Rum située en plein désert.

Journée passée dans les transports pour remonter sur Amman, dont nous repartirons le lendemain pour Israël: 1h de taxi, 5h de minibus local, puis re-taxi jusqu'à l'hôtel. Arrivés dans notre chambre, notre audition est diminuée de bien la moitié, à cause des multiples coups de klaxons de nos différents conducteurs (un véritable concert, tout est prétexte à klaxonner: pour dépasser, pour saluer une connaissance, pour prévenir un hypothétique danger, pour avertir de son arrivée, etc.) et la radio, toujours à fond les ballons.

Nous en profitons pour faire la liste des quelques points marquants de l'urbanisme jordanien.

Les routes:

• les routes assurant les grandes liaisons sont souvent en très bon état, mais quand on s'en éloigne, bonjour les nids de poules et tronçons au goudron explosé!

• pas de marquage au sol (ou complétement effacé?), même sur les 2 voies. Résultat: des dépassements parfois hasardeux dans les virages de montagne...

• pas de feux tricolores, mais un nombre incalculable de ralentisseurs: disons, tous les 3 kms en campagne, et tous les 500 m en ville ! Le « dos d'âne » prend ici tout son sens...

• pas de passage piétons (toute traversée en ville s'effectue au péril de sa vie, et inutile de forcer, les voitures ne ralentiront pas !)

• pas de motos ni de vélos: Contrairement aux turcs ou marocains par exemple, les Jordaniens sont soit en voiture, soit à pieds.

• peu de transports en commun (aucune ligne de train, et des liaisons de bus publics uniquement entre les grandes villes)

• et en général, disons que l'état de délabrement déjà bien avancé des voitures est à l'image des vicissitudes imposées par l'état des routes et le relief escarpé de la Jordanie
  
  

Les habitations:

• des maisons toute simples, carrées, sans volet, surplombé d'une terrasse sur laquelle le linge est étendu

• des fils de fers prolongent souvent les 4 angles de la terrasse, en attente de la construction dun étage supplémentaire. En effet, les maisons s'aggrandissent par ajout d'étages successifs, en fonction de l'agrandissement de la famille ou des économies

• des murs en béton, souvent peints en blanc ou en rose